tròn ngọn đèn bão, để dò xét và xua đuổi bất kể thứ gì có lẽ đang lởn vởn
ngoài rào.
Chúng tôi trải qua nhiều tình huống mạo hiểm với sư tử: “Cẩn thận chỗ
Siawa
,” người bản địa cầm đầu đoàn vận tải lên mạn Bắc mà chúng tôi
gặp trên đường nói vậy. “Chớ hạ trại ở đó. Có chừng hai trăm con sư tử tại
Siawa.” Vậy nên chúng tôi gấp gáp gắng vượt qua Siawa trước trời sập tối,
và quả đúng là càng vội vàng càng hay hỏng - điều thường xảy đến cho các
chuyến lữ hành hơn bất kì đâu khác, tới tầm mặt trời lặn chiếc xe hàng cuối
cùng bị kẹt bánh vào một tảng đá to không sao di chuyển được nữa. Trong
lúc tôi đang soi đèn cho mọi người kích xe lên, thình lình một con sư tử lao
vào ngoạm con bò dự phòng cách chỗ tôi chưa đầy ba thước. Bằng cách la
hét và quất roi vun vút, mấy khẩu súng trường của tôi để cả trên xe, chúng
tôi dọa được con sư tử bỏ đi, còn con bò, vừa lồng lên với con sư tử vẫn
bám trên lưng, giờ quay về được với đoàn, nhưng nó đã trọng thương, vài
ngày sau thì chết.
Nhiều sự việc kì lạ khác đã xảy đến với chúng tôi. Có lần một con bò uống
cạn toàn bộ chỗ sáp nến rồi lăn ra chết, hậu quả là chúng tôi không có gì để
thắp sáng đến tận khi đoàn tới một dhuka - cửa hàng tạp hóa của người Ấn
trong Khu bảo tồn bị chủ nhân bỏ hoang, nơi diệu kì làm sao một số hàng
hóa vẫn còn nguyên chưa bị rớ tới.
Chúng tôi lưu lại cả tuần cạnh một doanh trại lớn của Masai Morani, và
những chiến binh trẻ măng, người bôi phẩm màu chiến tranh, trang bị giáo
và khiên dài, đầu đội thứ phục sức làm từ da sư tử, vây quanh lều tôi từ
sáng chí tối, để hóng tin chiến sự và bọn Đức. Người trong đoàn của tôi
thích doanh trại này, bởi tại đây họ mua được sữa từ đàn mục súc sống
quẩn quanh bên các Morani và được các chú bé Masai chưa đủ tuổi gia
nhập làm chiến binh, gọi là Laioni, chăn dắt. Những nữ binh sĩ Masai, rất
hoạt bát và xinh xẻo, thường vào trong lều thăm tôi. Họ luôn hỏi mượn rồi
chuyền tay chiếc gương soi; lúc soi họ nhe hai hàm răng trắng nhởn trông
tựa một giống loài ăn thịt trẻ trung hung dữ.
